Marilyn Monroe half dabei, ein Parfüm in einen Mythos zu verwandeln. Es war, als sie die Frage, was sie zum Schlafen trug, mit sinnlichem Witz beantwortete: nur zwei Tropfen Chanel No. 5. Vor ihrem Kommentar war dieses Produkt bereits ein Symbol für Raffinesse und Glamour, aber mit dem verspielten Satz der Blondine von Hollywood, war in der kollektiven Vorstellung der 20. Jahrhundert. Andererseits ist es unwahrscheinlich, dass der Leser mit Rotem Moskau vertraut sein wird, das so etwas wie die sowjetische Antwort auf das berühmteste kapitalistische Parfüm wäre.
Die faszinierende Geschichte dieser politischen Rivalität durch die Hypophyse wird in “Der Duft der Imperien” erklärt. Auf den ersten Blick mag das Thema anekdotisch und sogar frivol klingen, aber die Tatsache, dass das Buch von Karl Schögel (Allgäu, 1948) signiert ist, ist eine Garantie dafür, dass es sich nicht um eine einfache Ansammlung von Trivialitäten handelt. Der deutsche Historiker ist Autor eines monumentalen (1.008 Seiten) und außergewöhnlichen Werkes über die Stalinismus durch die architektonische Renovierung der sowjetischen Hauptstadt: Terror und Utopie. Moskau 1937 und auch Ukraine, Crossroads of Cultures, eine Kulturgeschichte des von Putin überfallenen Landes, die beide im selben Verlag erschienen sind.
Im Vergleich zum pharaonischen Terror und Utopia hat “Der Duft der Imperien” bescheidenere Dimensionen (224 Seiten) – und Ansprüche. Was er jedoch vorschlägt, ist sehr suggestiv. Einen rigorosen und sehr unterhaltsamen historischen Essay aus etwas zu konstruieren, das wie eine einfache Anekdote erscheinen mag, aber dazu dient, den Kulturkrieg zwischen dem Westen und der UdSSR zu illustrieren.
Chanel No. 5 und Rotes Moskau haben einen gemeinsamen Ursprung, der auf zwei französische Parfümeure zurückgeht, die 1913 – nur vier Jahre nach der bolschewistischen Revolution – einen Duft zur Feier des 300-jährigen Jubiläums der Romanow-Dynastie kreierten. Das Ergebnis wurde auf den Namen Le Bouquet Préféré de l’Impératrice getauft, und Ernest Beaux und Auguste Michel beteiligten sich an seiner Formel, weil Paris die Welthauptstadt der Parfümindustrie war und weil der zaristische Hof schon immer eine große Vorliebe für alles Französische hatte. Erinnern wir uns zum Beispiel daran, dass der Schöpfer der besten Ballets Russes – Schwanensee, Der Nussknacker, Dornröschen, Raymonda, Don Quijote und Die Bayadera – ein Choreograf aus Marseille war, Marius Petipa, der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts in St. Petersburg als Tanzmeister des Kaiserlich Russischen Balletts engagiert wurde.
Mit dem Ausbruch der Revolution war das Schicksal der beiden genannten Parfümeure gemischt: Ernest Beaux floh aus dem Land über die Arktis und ließ sich in Cannes nieder. Auguste Michel verlor seinen Pass durch die bolschewistischen Behörden und konnte Moskau nicht verlassen, wo er eine Zeit lang Seifen für die Armee herstellte. Mit dem neuen Regime wurden die großen privaten Parfümunternehmen verstaatlicht und widmeten sich der Herstellung grundlegender Körperpflegeprodukte. Unter ihnen waren die beiden wichtigsten Brokar, das in State Soap Shop No. 5 und später in Nuevo Amanecer umbenannt wurde, und Rallet, das in State Soap Shop No. 4 und später Libertad umbenannt wurde. Als alle Unternehmen des Sektors unter einer einzigen Einheit vereint waren, erhielt sie den sehr poetischen Namen des State Trust of the Fat and Bone Processing Industry, bekannt unter der weniger quietschenden Abkürzung TeZhé.
Düfte für die Romanows
Nachdem er sich in Cannes niedergelassen hatte, erhielt Beaux 1920 Besuch in seinem Labor von Coco Chanel, die ein Parfüm für ihre neue Kleiderkollektion wollte. Der Parfümeur gab ihm zehn nummerierte Proben zum Schnuppern. Und der Designer entschied sich für Nr. 5. Da es sich um ein Produkt für die neue moderne Frau handelte, wollte sie ihm keinen der romantischen Namen geben, die zu dieser Zeit in Mode waren, und taufte ihn mit der Nummer, die das Muster trug. Einige Jahre später wurde Michel nach Moskau gerufen, um ein sowjetisches Parfüm zu kreieren, und aus seinen Vorschlägen entstand das sogenannte Rote Moskau. Beide Düfte hatten viele Gemeinsamkeiten, da sie auf dem Duft für die Romanows basierten, an dem beide Parfümeure beteiligt waren.
Die parallele Geschichte beider Düfte, die der Autor vorschlägt, ermöglicht es uns, Zeuge einer einzigartigen kulturellen und olfaktorischen Konfrontation zu werden. Die Anekdote dient dazu, ein viel breiteres Bild zu erklären, das auch durch pikante Geschichten wie die von Coco Chanels Erzfeind auf der kommunistischen Seite bereichert wird. Polina Schemtschuschina war eine glühende Revolutionärin und Ehefrau von Minister Wjatscheslaw Molotow (ja, derjenige, der in seinen jungen Jahren dem berühmten Brandcocktail auf Benzinbasis seinen Namen gab). Diese Frau wurde mit der Leitung der TeZhé betraut, aber da sie Jüdin war und auch einige ausländische Freunde hatte, wurde sie Opfer der stalinistischen Säuberungen und verbrachte einige Jahre im Gulag, obwohl sie nie ihren starken politischen Glauben verlor.
Wenn Sie mir die Ironie erlauben, zu den vielen Gründen, die den Zusammenbruch der Sowjetunion erklären, könnten wir Taufdüften einen schlechten Geschmack verleihen. Mit dem revolutionären Eifer wurden sie von Namen wie “Weiße Rose”, “Tatjanas Caprice” oder “Ambrosia” zu “Roter Moskau”, “Held des Nordens” oder “Goldene Spitze” genannt, und als der Stalinismus voranschritt, wurde die Lage noch schlimmer: Pioniere, Panzer oder Triumph der Kolchos. Wie kann ein politisches System, das nicht in der Lage ist, ein paar verträumte Tropfen in den Namen eines Parfüms zu geben, nicht zusammenbrechen?
Chanel No. 5 behauptet heute seine Position als ikonischster Duft der westlichen Welt. Red Moscow wurde nach dem Untergang der UdSSR nicht mehr hergestellt. Aber nur für eine Weile, denn bald kam die Nostalgie für die alten kommunistischen Tage und schon unter einem kapitalistischen System – eher oligarchisch – wurde es wieder zum Verkauf angeboten.
Bild: sergunt
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